Enryaku-ji

Billets et visites pour Enryaku-ji : lequel réserver

L’entrée à l’Enryaku-ji se fait avec un billet commun, vendu aux guichets de la zone de Todo, qui couvre les trois enceintes du monastère du mont Hiei, plus un petit supplément pour la salle du trésor. Il n’est pas nécessaire de réserver à l’avance. C’est l’accès à la montagne qui coûte le plus cher. Depuis Kyoto, le chemin de fer Eizan puis un funiculaire et un téléphérique gravissent le versant ouest à partir de Yase, et des bus directs partent de la gare de Kyoto en saison. Du côté d’Otsu, le funiculaire de Sakamoto, le plus long du Japon, s’élève depuis la petite ville lacustre de Sakamoto. Des navettes relient ensuite les enceintes au sommet.

Des pass combinant transport et entrée sont vendus dans les gares de Kyoto et permettent d’économiser un peu. Les sorties organisées sont surtout saisonnières : en automne, des excursions en soirée au départ d’Osaka ou de Kyoto pour voir les jardins d’érables illuminés du Kyorinbo et d’autres temples secondaires de Sakamoto, avec le transport en autocar et l’entrée des jardins inclus, le dîner étant en supplément. Le temple propose lui-même des expériences à réserver directement, comme la méditation assise, la copie de sutras et des nuits en hébergement de temple avec repas végétariens et prières du matin. Le choix le plus raisonnable consiste à y aller seul en transports en commun, à partir tôt et à consacrer une journée entière à la montagne. Si la pratique bouddhique vous intéresse, une nuit sur place est la façon la plus enrichissante de découvrir l’Enryaku-ji, car vous assistez à l’office du matin avant l’arrivée des visiteurs de la journée.

Visiter Enryaku-ji : que voir et comment se comporter

L’Enryaku-ji fut fondé en 788 par le moine Saicho, qui rapporta de Chine l’école bouddhique Tendai et fit de cette montagne dominant Kyoto son siège. À son apogée, le monastère comptait des milliers de temples secondaires et levait des armées de moines guerriers, jusqu’à ce que le seigneur de guerre Oda Nobunaga l’incendie en 1571. La plupart des bâtiments datent de la reconstruction de la fin du XVIe et du XVIIe siècle, et le monastère fait partie des monuments historiques de l’ancienne Kyoto inscrits au patrimoine mondial. De nombreux fondateurs d’écoles japonaises plus tardives, dont la Terre pure, le zen et l’école de Nichiren, se sont formés ici. Les enceintes s’étendent dans la forêt de cèdres sur trois zones. Todo, la zone de la pagode orientale, abrite la salle principale, le Konponchudo, un bâtiment profond et sombre où des lampes qui brûleraient sans interruption depuis quelque 1 200 ans éclairent l’autel en contrebas ;

il fait l’objet d’une longue restauration, si bien que certaines parties peuvent être sous échafaudage. À proximité se trouvent la salle des conférences, une grande cloche que vous pouvez frapper contre un petit don, et la salle du trésor. Saito, à environ 20 minutes à pied, possède les salles jumelles Jogyodo et Hokkedo, reliées par une galerie, ainsi que le Shakado, le plus ancien bâtiment de la montagne. Yokokawa, accessible en bus, est plus tranquille, avec une salle qui s’avance au-dessus de la pente. Le mont Hiei est aussi le domaine des moines marathoniens, qui parcourent les sentiers de la montagne pendant jusqu’à mille jours. On se déchausse dans les salles et les photos y sont interdites. Prévoyez une veste : il fait plusieurs degrés de moins qu’à Kyoto.

Enryaku-ji : horaires, cérémonies et meilleur moment pour y aller

Les salles ouvrent vers 8 h 30 ou 9 h et ferment vers 16 h ou 16 h 30, avec des horaires réduits en hiver ; les funiculaires et les bus suivent des horaires saisonniers, et certains cessent de circuler au cœur de l’hiver. Arrivez avec le premier funiculaire pour avoir la salle principale presque pour vous seul et marcher d’une enceinte à l’autre dans la fraîcheur du matin. L’automne, de fin octobre à mi-novembre, est la plus belle saison, avec les érables de la montagne et les jardins illuminés de Sakamoto.

Le début de l’été apporte une verdure fraîche et moins de visiteurs, et par temps clair la vue sur le lac Biwa est superbe. L’hiver est froid et souvent enneigé au sommet, magnifique mais avec des transports réduits. Les grandes cérémonies ont lieu pour l’anniversaire de la mort de Saicho, début juin. Comptez au moins une demi-journée, et une journée entière pour les trois enceintes. Associez la visite aux vieux murs de pierre et aux jardins de Sakamoto, ou redescendez vers Ohara et ses temples, du côté de Kyoto.