Shoshazan Engyo-ji

Billets et visites pour Shoshazan Engyo-ji : lequel réserver

Aucun billet pour le seul Engyo-ji n'est vendu en ligne, et aucun n'est nécessaire. Le temple perçoit un droit d'entrée modeste à la porte de la montagne, près de la gare supérieure du téléphérique, et la télécabine qui gravit le mont Shosha se paie séparément à la gare inférieure ; le billet aller-retour combiné est le choix habituel. Dans l'enceinte, une petite navette relie la porte au Maniden pour ceux qui préfèrent ne pas parcourir à pied le premier tronçon, là encore moyennant un petit supplément. La plupart des visiteurs viennent par leurs propres moyens depuis Himeji. Les bus urbains partent de la gare routière située devant la gare de Himeji et rejoignent la station du téléphérique de Shosha en une demi-heure environ, puis le téléphérique monte à quelque 370 m en quelques minutes.

Les marcheurs en bonne forme peuvent se passer de la télécabine et emprunter l'un des anciens chemins de pèlerinage qui gravissent la montagne : comptez environ une heure, en passant devant de petites statues de Kannon en pierre. Les excursions guidées d'une journée au départ d'Osaka ou de Kobe consacrées au château de Himeji ajoutent parfois Engyo-ji comme étape de l'après-midi, et cette page recense les circuits GetYourGuide dont l'itinéraire passe par la montagne. Ceux qui souhaitent davantage qu'une promenade peuvent s'adresser au temple pour la copie de sutras, des séances de zazen et la cuisine végétarienne des temples, proposées sur réservation ; un temple secondaire offre en outre un hébergement simple pour la nuit. Réservez ces activités à l'avance et consultez le site officiel, car les modalités changent selon la saison.

Visiter Shoshazan Engyo-ji : que voir et comment se comporter

Engyo-ji n'est pas un bâtiment unique, mais un monastère de montagne dispersé sur trois vallons boisés du mont Shosha. Le vallon oriental commence à la porte Niomon, gardée par deux gardiens à la musculature saillante, et mène au-delà du temple secondaire de Jumyo-in. Le vallon central est dominé par le Maniden, le pavillon de Kannon, construit en surplomb d'une pente raide sur un treillis de piliers de bois, d'une manière qui rappelle le Kiyomizu-dera de Kyoto. Le pavillon actuel date des années 1930, mais le site remonte aux années 970, lorsque le fondateur fit sculpter une statue de Kannon dans un cerisier vivant. Depuis le Maniden, un chemin forestier plat de dix à quinze minutes conduit vers l'ouest jusqu'au clou de la visite, le Mitsunodo : trois grands pavillons disposés autour d'une cour de gravier, à savoir le pavillon des conférences, le long réfectoire à deux niveaux et le pavillon de pratique.

L'ampleur et le silence de cet ensemble en ont fait un lieu de tournage du film Le Dernier Samouraï, et le réfectoire expose aujourd'hui à l'étage des trésors du temple. Plus loin se trouvent l'Oku-no-in, le sanctuaire intérieur du fondateur, et les tombes moussues des seigneurs Honda de Himeji. Le temple fut fondé en 966 par le moine Shoku et devint l'un des trois grands centres de formation de l'école Tendai, surnommé le mont Hiei de l'Ouest. C'est aussi la 27e étape du pèlerinage de Saigoku, qui relie 33 temples de Kannon : attendez-vous donc à croiser des pèlerins munis de leur carnet de tampons. Parlez à voix basse près des pavillons, retirez vos chaussures là où les planchers sont surélevés et demandez la permission avant de photographier les moines ou les offices. Les chemins sont raides par endroits et les marches de pierre inégales sont fréquentes.

Shoshazan Engyo-ji : horaires, cérémonies et meilleur moment pour y aller

Le téléphérique et le temple fonctionnent en journée, à partir de 8 h 30 environ et jusqu'en fin d'après-midi, un peu plus tôt en hiver ; consultez le site officiel avant de partir et notez l'heure de la dernière descente en télécabine. L'automne est la plus belle saison. De la mi-novembre à la fin novembre, les érables autour du Maniden et le long des chemins forestiers virent au rouge, et les week-ends deviennent très fréquentés. Le printemps apporte les cerisiers en fleurs près de la porte, tandis que le début de l'été est vert, calme et humide.

L'hiver est froid sur la montagne, mais les pavillons sous une légère neige sont superbes. Les matinées de semaine sont les plus paisibles, et la cour du Mitsunodo est à son meilleur avant l'arrivée des groupes, vers midi. Prévoyez trois à quatre heures depuis la gare de Himeji, transport et promenade tranquille jusqu'à l'Oku-no-in compris, ou davantage si vous montez à pied. L'association évidente est le château de Himeji et le jardin Koko-en voisin, qui occupent agréablement l'autre moitié de la journée.